Uno dei miei sogni bagnati? Infilarsi di soppiatto in un caseificio e ficcanasare come si fa il formaggio. Siccome è tempo di confessioni, il sogno non l’ho ancora realizzato. Perciò vi lascio immaginare lo stato di esaltazione nello scoprire la visita nel caseificio Di Nucci di Agnone, in provincia di Isernia.

In un blog americano, nientemeno. Finalmente ho guardato leccandomi i baffi, come si fanno scamorza, caciocavallo e ricotta –ma passo-passo eh– e ora voglio dividere lo scenario con voi.

[Crediti | Link e immagini: Serious Eats]

Se fosse una strategia commerciale sarebbe ben strana: avete notato che di yogurt buoni-buonissimi non si parla mai? Cioè, ci galvanizziamo per i soliti noti: intero, parzialmente scremato, bio, magro, mild, naturale, kefir, probiotico poi se ci chiedono qual è il N°1 nella hit parade italiana di quelli buoni non sappiamo cosa rispondere. Mica vogliamo spingervi con qualche sprezzatura alla dichiarazione d’indipendenza dalle vostre abitudini, sia chiaro, e sappiamo che lo yogurt fatto in casa è fantastico, anche la torta. La missione più che altro è condividere suggerimenti, non sapete che ora esiste un link tra yogurt e aumento della virilità maschile?

La versione gastrofighetto: Vannulo.
L’allevamento biologico di bufale lungo la strada principale tra Battipaglia e Agropoli, a Capaccio Scalo, salutato come irreplicabile gioiello dai media di mezzo mondo, oltre alla mozzarella entusiasmante produce uno yogurt al latte di bufalo dalla trama cremosa soprannaturale. Acquistabile, come tutto il resto del resto, SOLO nella botteguccia della tenuta. Anche se ti chiami Carlo d’Inghilterra, pare.

La versione alpina: Lattebusche.
Altro allevamento modello, Lattebusche è una cooperativa con sede a Busche, nel Bellunese, tipico ambiente alpino. Dal latte ricavano Piave, Montasio e Asiago, tutti formaggi DOP, e Grana Padano, vero traino del marchio. Ma se guardi lo yogurt, intero, magro o in versione probiotico parti per un sogno: bianco e naturale, privo di aromi e dolcificanti, con i fermenti vivi e un aroma per cui persino fare anticamera è un piacere. Anticamera? Oggi non è indispensabile andare a Busche per acquistarlo, esistono 6 Bar Bianchi sempre nel comprensorio che smaltiscono il classico assalto domenicale all’allevamento.

La versione del supermercato: Fattorie Scaldasole.
Natò nel 1986 in una fattoria di Anzano del parco, poco fuori Milano, è il marchio che ha anticipato la svolta del mangiare sano come stile di vita, introducendo valori ancora poco chiacchierati tipo ecologia, rispetto per l’ambiete e cultura del riciclo. Lo yogurt bianco puro o alla frutta è ancora oggi l’identikit del desiderio, denso e squisito specie nella varianti regionali al limone di Sicilia o nocciole del Piemonte IGP. Eccezionale lo yogurt al latte di Pecora di Sardegna. Protocollo bio o biodinamico, fuori gioco qualsiasi edulcorante o additivo in genere.

E’ noto che l’effetto yogurt buono-buonissimo abbia le sue controindicazioni, produzioni bio, fermenti vivi o probiotici e percentuale elevata di frutta alzano i prezzi. Ma oggi volevamo lo yogurt più ganzo protagonista di un post per aprire la discussione. Dunque, conoscete quelli che abbiamo indicato? Che siano trofei di un solo giorno o abitudini quotidiane, ne avete altri da suggerire?

[Crediti | Link: Scientific American immagine: Luxirare]

Ricordate la disputa vegetariani-carnivori e l’idea del New York Times di indire un concorso in cui i secondi convincessero i primi a non demonizzare il consumo di carne con ragioni etiche? Sì, la ricordate visto che il dibattito si infuocò così tanto da finire in moderazione. Ecco, la giuria – composta tra gli altri dall’istituzione vegetariana Jonathan Safran Foer, l’autore dell’amatissimo “Se niente importa” – si è espressa. Onore e lode al carnivoro illuminato Jay Bost, ex vegetariano, poi vegano e ora consumatore coscienzioso di carne.

Le argomentazioni di Bost non sono affatto banali.

“Le ragioni etiche per non mangiare carne sono ovvie: gli animali sono allevati e uccisi crudelmente, il grano necessario per nutrirli potrebbe essere usato per chi muore di fame, le risorse per il pascolo causano deforestazione e mangiando carne si è complici di un atto omicida. Ad eccezione dell’ultima argomentazione, però, nessuno degli aspetti elencati è implicito nell’atto del mangiare carne… quindi mangiarla in certe circostanze può essere etico e in altre no. Lo stesso vale per il mangiare verdure. Tofu e grano possono essere coltivati in condizioni etiche o non etiche”.

Bost prosegue approfondendo la sua idea di etica applicata alla coltivazione e alla produzione di massa, all’impatto ecologico e alle condizioni socio-culturali (“mangiare carne se si vive nelle secche e sterpose praterie dell’Arizona è la cosa più etica che puoi fare”) per chiudere con la sua personale visione di cosa sia etico o no, finendo anche per farsi prendere la mano da un certo impressionismo eccessivo.

Ma lo spunto è interessante: l’etica è davvero una prerogativa dei vegetariani? Dei carnivori? O attraversa entrambe le scelte trasversalmente per poi finire in ogni campo della nostra vita?

Al tutto aggiungerei, se questa etica, gridata con forza (e talvolta narcisismo morale) non sia una conquista di specifici  contesti sociali, come quello dei benestanti lettori del New York Times. E’ il solito discorso del “puoi scegliere se mangiare bio, slow ecc solo se ne hai le possibilità” ed è un discorso che puzza indubbiamente di retorica, ma che lascia aperto un interrogativo.

Fosse mai che i vegetariani – e non solo loro ovviamente – a furia di struggersi per l’ambiente, gli animali e la nutrizione si siano dimenticati dell’equazione l’uomo, la dignità e la sopravvivenza? E proviamo a non finire in moderazione, questa volta.

Aggiornamento delle 9:53: abbiamo cambiato l’immagine del post.

[Crediti | Link: Dissapore, New York Times, immagine: New York Times ]

Si arriva al ristorante lasciando l’A14 e inoltrandosi nei boschi freschi del Conero fino al borgo marino di Portonovo. Dopo un sentiero biforcuto appare la spiaggia: una mezzaluna di ciottoli bianchi che sorridono alle onde. L’unica costruzione è una capanna di legno blu aperta sui lati. Se è ora di pranzo, seduti a un tavolo sui ciottoli, vedrete i camerieri servire aperitivi ai clienti baciati dal sole. E’ come capitare sul set di un film di Woody Allen dopo un’odissea nella giungla.

Non siete in un comune ristorante vista mare. Moreno Cedroni è lo chef che ha italianizzato il sushi facendolo diventare susci. Per capire Il Clandestino bisogna conoscere La Madonnina del Pescatore di Senigallia, uno dei più famosi ristoranti italiani.

Lì, nell’epicentro del suo celebrato impero che include Anikò la salumeria ittica, e Officina, il laboratorio dove nascono le conserve di pesce in scatoletta, Moreno Cedroni sovrintende un menù ampio e costoso; mentre qui, si rilassa sulla spiaggia come tutti.

Poco prima di cena il cielo si fa rosa intenso e la luce sulla baia spettacolare. L’atmosfera del Clandestino si mantiene rilassata, tra il mormorio di una conversazione e una ristata occasionale.

Terminato il nuovo menu Sushi e Fiabe che abbina il baccalà all’anice stellato in “Alice nel Paese delle Meraviglie” e i moscioli selvatici di Portonovo ai piselli ne “La principessa sul pisello” vi sorprenderete a pensare un sacco di cose su di voi: “vorrei vivere qui, quando arriverà il giorno in cui potrò nuotare ogni sera in quel mare caldo”.

E’ il momento di chiedere il conto.

Menu Sushi e Fiabe (7 portate) 85 euro bevande escluse.

Clandestino Susci Bar,
Località Baia di Portonovo – 60100 Ancona
Tel. 071.801422

[Crediti | Immagine: Paolo Della Corte]

Vi salvano la vita e le tasche dal cibo spazzatura e, come contropartita, chiedono solo un vago senso di disorientamento peraltro piacevole alle vostre papille. Se non si è signorine della tavola, schifiltosi cronici o integralisti della dispensa tradizionale, i cibi etnici sono – quasi sempre – una garanzia in fatto di soddisfazione a poco prezzo. Attenzione, però. Non si sta disquisendo del solito kebap – dalla lettera finale sempre misteriosamente traballante fra p e b.

Stavolta viriamo sull’India, continente ricco di cibo a buon prezzo spesso ancora insondato dai palati italici. Prendete il dahl. Il dahl, a dispetto della sonorità scandinava del nome, è un piatto indiano a base di legumi. Speziatissimo, spesso morbidamente untuoso e piccante quanto basta, è il trionfo della lenticchia – che pure sembra sia in testa alle classifiche dei legumi che stanno più qui ai ggiovani d’oggi.

Ma la vera ancora di salvezza, sdoganata da Bollywood e arrivata persino sulla pizza di certi fast food (fuori dai lidi italici, se non altro) resta la carnazza sobria del pollo tandoori. Provate a darlo in pasto anche alla zia più smanettona ai fornelli, dovrà almeno ammettere che è meglio di un cinese.

E fin qui.

Ma avete mai provato gli snack? Dimenticatevi, ovvio, le barrette nocciolatose di casa nostra, qui i mangiarini da piluccare usciti dall’ufficio sono palline dagli incredibili colori fluo a base di miele e cocco, samosa ripieni di verdure al curry, e gli imperdibili papadam.

Il papad o papadam è un take-away futuristico. Rotondo come un disco volante, friabile come un wafer, di sicuro la prima volta che lo maneggiate vi cadrà in frantumi come lo specchio della disgrazia. E il bruno commesso incappucciato adeguerà la sua espressione alla sventura di mille briciole da raccogliere. Oltre ad avere un’estetica dignitosa (a differenza delle altre orribili delizie indiane) questa chip di finissima pasta speziata è perfetta da mangiare come spuntino del pomeriggio. Messo da parte, certo, quel sovrappiù di sofisticazione che ci avrà anche emancipati, ma nel frattempo ci ha resi avvezzi a cose incommestibili come gli aperitivi a base di pasta alla colla.

Il papadam è comodo, si mangia bene persino a passo svelto, come ogni cibo di strada che si rispetti. Peccato che le succitate signorine non apprezzino. Queste delicate ostie-to-go all’orientale sono sicuramente snack più sani dei famosi concorrenti in croccantezza, tipo Tronky o Kinder bueno. E destano – giuro – una certa occhiuta curiosità nei signorini passanti.

[Crediti | Immagine: Flickr/Sharko333]

Gesti irrequieti e voglia di meraviglia, dentro all’uniforme immacolata tanti dei nostri piccoli eroi, Matias Perdomo, Davide Oldani, Andrea Aprea, Pietro Leemann, Enrico Cerea, Maurizio Santin e Andrea Berton. Solo una parte degli chef che l’imminente edizione di Taste of Milano –la numero 3– metterà insieme all’Ippodromo di San siro. Eppoi corsi, degustazioni, incontri, musica dal vivo e quel sorprendente numero di ristoranti che per l’occasione trasferiscono baracca e burattini. Nell’edizione 2012 sono previsti 7 (sette) turni divisi tra pranzi e cene per ascoltare, imparare, bere e mangiare, si comincia con la cena di giovedì 17 maggio e si arriva fino a quella di domenica 20. Il programma completo è qui.

C’è di peggio che poterci andare gratis, vero? Bene, allora, cari i miei piccoli milanesi lettori di passaggio a Milano inclusi, Dissapore regala 100 (C-E-N-T-O) accrediti: 50 per il turno di Venerdì 18 (dalle ore 12 alle 15.30) e 50 per il turno di Domenica 20 (dalle ore 17.30 alle 22.30).

Come fare? Dovete parlare sette lingue, suonare in una rock ‘n’ roll band e scattare fotografie in bianco e nero il cui valore di mercato superi, e non di poco, il milione di euro. No dài, basta prenotarsi nei commenti scrivendo nome, cognome, email e data preferita (venerdì o domenica). Ricordate: ognuno di voi può accreditarsi solo per se stesso e un’altra persona, aggiungendo un +1 nel commento.

A partire da ora, fino ad esaurimento biglietti. VIA!

Esclusiva Dissapore: nell’ottava sfida del 1° Campionato Italiano della pizza si scontrano due pizzerie romane: Lazzaroni vs Tonda.

Lazzaroni

Quartiere Appio Claudio, zona residenziale, più ci si allontana dalla Tuscolana più diminuisce il traffico. Parcheggiare, però, è sempre un problema. Il nome deriva da Villa Lazzaroni, sull’altro lato della strada. L’idea di Giancarlo Casa (arcinoto in Urbe per essere la figura di riferimento della Gatta Mangiona) è di fare una pizza autenticamente napoletana ricalcando ingredienti e tecniche dei locali storici partenopei. Farine leggere, cotture rapide, pizze morbide e mai pesanti.

La sala è di piccole dimensioni, il forno non a vista. Arredamento sobrio, ma la grande lavagna che oltre a presentare il menù del giorno spiega 2 o 3 cose sull’idea del locale, dona calore e atmosfera. Ordino, al solito, una margherita con bufala.

– Aspetto visivo: disco regolare e di buone dimensioni, cornicione perfetto, da manuale. In breve, una cartolina.
– Cottura: è una pizza che cuoce molto rapidamente (un minuto contro i 2/2 e mezzo della maggior parte delle pizzerie romane) a 450°C, ci troviamo nell’intorno del ben cotto ma certamente dalla parte delle cotture leggere.
– Impasto/consistenza: impasto leggero, consistenza morbida ed elastica, ma non gommosa. C’è un po’ di acquetta, la tentazione di scarpettare con quel bel cornicione (un classico, a Napoli) è molto forte.
– Leggerezza/digeribilità: molto leggera, nonostante la lievitazione rapida.
– Sapore: delicata, ma sapida al punto giusto.
– Birra/Vino: discreto assortimento di birre artigianali, vino e Champagne, in espansione.
– Servizio: impeccabile, rapido e cortese, certo la sala piccola aiuta a non essere mai in affanno.
– Prezzo medio: 10 Euro.

Giudizio finale: La clonazione napoletana può dirsi riuscita. E’ una pizza filologicamente impeccabile, senza troppe sovrastrutture mentali, leggera, digeribile e quasi quasi se ne mangia un’altra. Se dobbiamo premiare la pizza più napoletana di Roma abbiamo un vincitore, per la più buona –scivolando nel soggettivo- la discussione è aperta.

Voto: 80/100

Tonda

Montesacro, zona residenziale ad alta densità, vanta una certa tradizione nel campo della pizza: siamo a due passi da Angelo e Simonetta, che prima dell’avvento di Gabriele Bonci (e del diluvio dopo di lui) erano la migliore pizza al taglio della Capitale.

La sala è arredata in modo informale e colorato; il forno ancora in rodaggio (qui si è aperto a luglio), ma in questo momento sta tirando fuori delle signore pizze e probabilmente nel giro di qualche mese potremo ufficializzare che è il miglior forno a legna di Roma. Un forno che spinge temperature alte per pizze ben cotte e saporite.

La proprietà è la stessa di Sforno, e ritroviamo diverse pizze e proposte dell’amato locale di Cinecittà: ci sono anche i trapizzini! Rilevante la teoria di fritti, in cui i supplì fanno la parte del leone ma non possiamo scordare le patatine. Sulla piccola lavagna ci sono le proposte del giorno, ma ligio al dovere ordino l’ennesima margherita con bufala.

– Aspetto visivo: Il disco è un po’ asimmetrico, ma a parte questo non si può negare che questa pizza abbia una bella faccia. Cornicione definito il giusto.
– Cottura: Ben cotta, ineccepibile.
– Impasto/consistenza: Impasto leggero ma bella consistenza, si mangia con gusto, lievitazione impeccabile.
– Leggerezza/digeribilità: La differenza la fa il lievito naturale, e come prevedibile è una pizza ad alta digeribilità
– Sapore: Saporita e gustosa, gli ingredienti in ottimo equilibrio fra loro.
– Birra/Vino: Ottimo assortimento di birre artigianali, e anche per quanto riguarda il vino ci sono un po’ di etichette giuste in carta.
– Servizio: Rapido, efficiente e puntuale.
– Prezzo medio: 10 Euro

Giudizio finale: Non ci scostiamo molto dalla proposta di Sforno, qui c’è un forno che lavora (e lavorerà) meglio e di là un impasto gustoso con qualche ora di lievitazione in più, in ogni caso la mano comune è percepibile. Considerando forno, acustica e un servizio giocoforza più agile essendo meno i coperti qui si rischia che nel derby l’allievo superi il maestro.

Voto: 82/100

Passa al turno successivo Tonda.

[Gli editor del 1° Campionato della pizza sono: Carmelita Cianci, Fabio Cagnetti e Andrea Soban. Immagini: Fabio Cagnetti]

I turni precedenti: (1) Starita a Materdei vs Di Matteo (2) Sforno vs La Fucina (3) Sorbillo ai Tribunali vs Di Napoli (4) I Tigli vs Sirani (5) F.lli Cafasso vs Gorizia (6) Tric Trac vs Ciripizza (7) Antica Donnaregina vs Umberto.

Comincia timidamente la stagione delle melanzane e io non posso fare altro che pensare a lei, la regina incontrastata dei miei piatti preferiti. Ode allora alla parmigiana di melanzane, gioia di questo mondo, godimento supremo. La sua ricetta e prima ancora le sue origini creano panico, risse, discussioni, momenti difficili e persino faide familiari. Passo per passo, vediamo come ci complichiamo l’esistenza.

La scelta della melanzana.
Prima cosa: le varietà di melanzana hanno dei nomi meravigliosi! Black Beauty, Gigante bianca di New York, Larga Morada, Precoce di Barbentane, Violetta di Napoli, Bianca ovale, Tonda comune di Firenze, Violetta lunga palermitana, Violetta nana precoce. Sembra un ritrovo di vecchie zie.

IO: confusa, mi rassegno a non sapere i nomi e utilizzo quella lunga con la buccia scura.

La preparazione della melanzana.
Il mondo, per quanto ne so io, si divide tra scrupolosi, menefreghisti e furbi. Gli scrupolosi osservano con attenzione la tecnica di affettare le melanzane la sera prima della preparazione, cospargerle di sale grosso e metterle a scolare con un peso che da sopra aiuti il liquido amarognolo a uscire. Oppure a bagno in acqua e sale. I menefreghisti tagliano e cuociono tutt’uno. I furbi, tagliano e cuociono, ma morsi dai sensi di colpa, lasciano scolare bene dopo la cottura.

IO: scrupolosa nei festivi, menefreghista nei giorni feriali.

La cottura della melanzana. Qui ci scappa anche un primo scappellotto che precede la rissa vera.
3 scuole di pensiero. Fritta of course. La parmigiana di melanzane è fritta. Non esiste altro dio all’infuori dell’olio. Eccerto, ma come? Olio d’oliva, olio di semi? Nuda o passata in farina. O ancora, nell’uovo, solo il rosso, uovo e farina. E così via all’infinito.

Light per carità. Ormai il partito della melanzana grigliata o passata in forno è diventato molto numeroso. Se vi capita quindi di dover affrontare l’argomento in pubblico, state attenti. I seguaci del “senza grasso” si annidano ovunque e per sempre cercheranno di convincere la platea, che è buonissimo lo stesso.

Machettefrega: avete presenti quelle splendide bustone di melanzane grigliate surgelate? Ecco, i “machettefrega” utilizzano quelle, sono più felici e mentre noi, aspettiamo un giorno che le melanzane si scolino per poi friggerle per poi scolarle ancora, loro hanno già letto 3 libri, sono andati al cinema, hanno portato i bambini a scuola, fatto l’amore, mangiato, digerito, prenotato su internet il prossimo viaggio.

IO: infarino e friggo, aspetto che si asciughino bene e invidio i machettefrega.

Pomodoro.
Pomodori scottati in acqua, pelati e passati. Oppure passata di pomodoro casalinga o da comprare. Pomodoro a crudo o leggermente “tirato”? E qui si arriva a un’evergreen delle discussioni culinarie: cipolla o aglio. Origano sì o no, segue di diritto.

IO: passata del babbo, filo d’olio, aglio e 15 minuti circa aspettando che diventi un po’ densa.

Formaggi vari.
Mozzarella, provola, fiordilatte, parmigiano reggiano, grana padano, pecorino dolce, piccante, medio. Il traguardo è sempre più lontano. Qui non ci si guarda in faccia, ci si mena e basta, che sul formaggio non si scherza.

IO: se lo trovo buono, uso il fiordilatte, lo taglio a fettine e lo lascio a scolare in frigo per qualche ora. Per comporre scelgo il parmigiano.

Aggiunge delle aggiunte.
Pangrattato per amalgamare, uovo diluito con latte a cospargere il tutto, prosciutto cotto, uova sode, polpettine di carne e via così con tutto quello che vi viene in mente.

IO: scelgo la via dell’ortodossia. Non aggiungo.

Composizione finale.
Scelti gli ingredienti siamo tutti d’accordo sulla composizione, no? Mi viene da dire con i vestiti strappati alla fine della discussione. No! Filo di pomodoro per primo, melanzane a ventaglio, che non si sovrappongono, prima fila di melanzane da un lato, seconda fila dall’altro, olio sul fondo, mozzarella finale, sughetto finale.

IO: comincio col pomodoro, seguono fettine di melanzana che si sovrappongo leggermente, fiordilatte a pezzettini, basilico spezzettato con le mani, spolverata di parmigiano. E così via. Chiudo con pomodoro e spolverata di parmigiano. Infilo in forno a 200° per 40 minuti. E se resisto, la mangio il giorno successivo.

Eppure, come non mi sono mai capacitata del fatto che la figlia del dottore potesse far l’amore con tre civette che stanno sul suo comò, non mi capacito di come ci possano essere così tante scuole di pensiero che producono risultati così diversi, ma quasi tutti buoni. Almeno io, una parmigiana cattiva, non l’ho mai mangiata. Dite che mi è andata bene o quando si tratta della regina viola, perdo il senso della realtà?

Dai, ditemi ora, voi come la fate?

[Crediti | Immagine: Gourmet]

Recita spavaldo, con quel riconoscibile tono da velina, l’attacco del pezzo sul Cibus 2012 della Gazzetta di Parma: “Se è vero che il successo di una fiera si misura nella quantità di business che riesce a sviluppare, allora il successo della 16° edizione di Cibus (da poco concluso) si può riassumere nella presenza di 12 mila buyers e operatori commerciali esteri, di cui 1300 direttamente selezionati, ospitati e gestiti da Fiere di Parma. I visitatori sono stati 63 mila e i giornalisti accreditati circa mille. Molto alta la soddisfazione delle 2300 aziende espositrici: secondo un primo sondaggio svolto da Federalimentare, l’80% degli intervistati si è detto molto soddisfatto e il 10% soddisfatto”.

A parte chiedersi se il restante 10% avrà risposto semplicemente “insoddisfatto” o qualche più raffinato sinonimo di delusione, colpisce il contrasto di vedute tra il quotidiano locale e la voce del blogger e giornalista Luca Conti, non condizionata da rapporti con le varie autorità locali, che va in direzione completamente opposta:

”Sarebbe stato meglio innaffiare il giardino con il contagocce del collirio oppure assopirmi di fronte a un monologo di Biscardi sull’utilizzo dei congiuntivi, piuttosto di immergermi in questa soporifera visita di Cibus.”.

A questo punto il dubbio è d’obbligo. E se non il dubbio, quantomeno la domanda su dove si è fatto buio per nascondere un po’ la verità.

Intanto, qualche perplessità si solleva se – come sempre accade – quando c’è un evento di questo tipo e la pubblicità scorre a fiumi (facciamo a rigagnoli, dài), soprattutto nelle pagine locali dei quotidiani locali, non se ne parla che bene o benissimo.

Pubblicità in pagina… soldi nelle casse del giornale che “ergo” difficilmente potrà scrivere con occhio “obiettivo” di quel che gira intorno. E allora spesso è più facile saltare a piè pari l’appuntamento, mettere in pagina il comunicato stampa di chiusura inviato dal solerte ufficio stampa e via…avanti un altro.

Ma il mio è forse solo un pensiero malizioso?

[Crediti | Link: Gazzetta di Parma, Luca Conti. Immagini: Repubblica Parma]

Quando sabato scorso si è diffusa la notizia di un articolo sulla gastrocrazia scritto per D (La Repubblica) dalla temibile penna della scrittrice Guia Soncini, la gastrocrazia, o almeno la sua dépendance italiana, ha iniziato a tremare. A chi sarà toccata questa volta? Hey, nessuno può dirsi al sicuro con le vivisezioni della più saccheggiata (da Dissapore) giornalista italiana. Ecco il motivo per cui abbiamo pensato di elencare persone e cose citate nel suo ormai famoso articolo su “l’ultima e già inflazionata e stucchevole tendenza in rete (prima furono le single, poi vennero le cronache sulla maternità, e ora un food blog non si nega a nessuno)”.

P.S. Spoiler: chi si aspetta graffi e morsi a metà tra una gatta e un cobra resterà deluso.

Balthazar: Molti anni fa passai una mezz’ora del mio compleanno in piedi in un angolino del minuscolo ingresso di Balthazar: la persona che mi aveva invitato a pranzo non mi aveva svelato di aver usato il numero riservato; avendolo avuto di straforo da qualcuno abbastanza importante da stare nella lista, aveva dovuto prenotare a nome di questo qualcuno, e io mi ostinavo a dare il vero nome del mio commensale a un’assegna tavoli sprezzante.
Benvenuti a tavola: (La gastrocrazia è multimediale). Canale 5 manda in prima serata Benvenuti a tavola, fiction su due cuochi che sognano la stella Michelin.
Bolognese Al: in Italia i famosi mangiano nei posti sbagliati: le cronache mondane li danno al Bolognese o in altri luoghi in cui vai per sederti vicino a una valletta o a un sottosegretario, ma certo non fotografi i piatti. E’ un’esperienza a metà e non è la metà migliore.
Bottura Massimo, Osteria Francescana e Davide Oldani, D’O: Alla libreria Mondadori di piazza del Duomo a Milano, per trovare un volume di Massimo Bottura (chef dell’Osteria Francescana di Modena) o di Davide Oldani (del D’O) bisogna scansare le file di cuochi tv e celebrità con velleità culinarie.
Clerici Antonella, Gori Giorgio, Parodi Benedetta: Di recente Antonella Clerici ha raccontato di aver proposto a Giorgio Gori, nel 2000, un programma di cucina e di essersi sentita rispondere che la cucina in tv non avrebbe funzionato.
Dahl Sophie: (Alla libreria Mondadori in pizza del Duomo a Milano) Ben esposta c’è persino Sophie Dahl: chi meglio di un ex modella grassa, poi diventata modella magra, può spiegarci i piaceri del cibo?
Foodies: I sempre più numerosi venti-trentenni che investono una parte consistente del loro budget sperimentando ristoranti, in una New York che pullula di mete gastronomiche.
Gramercy Tavern
Harry ti presento Sally: nel 1989 l’inizio della gastrocrazia fu sancito, distrattamente, in un inciso della sceneggiatura di Harry ti presento Sally: erano seduti a tavola e Carrie Fisher stigmatizzava quella nuova tendenza culturale: ‘I ristoranti per gli anni Ottanta sono ciò che il teatro era per gli anni Sessanta’.
Gastrocrazia: E’ cominciata a New York. E’ cresciuta a dismisura in tv. E’ diventata un’estetica, una religione sociale, ma soprattutto ‘un’esperienza’.
Italia: Il luogo che si picca di aver inventato la gastronomia.
Jacobs Marc e Johansson Scarlet: I ristoranti di Manahattan possono contare sui turisti attratti dal tavolo con vista sul brunch di Marc Jacobs o sull’hamburger con cipolla caramellata di Scarlet Johansson.
Masterchef: La gastrocrazia è multimediale. Sui newsmagazine, che fanno inchieste dietro le quinte di Masterchef (talent show culinario) come una volta le facevano ai provini del Grande Fratello.
Masterchef 2: (Alla libreria Mondadori in pizza del Duomo a Milano) Ben esposti ci sono vincitori di Masterchef e conduttrici del pomeriggio, tutti col loro bravo libro di ricette.
Mondadori libreria: L’ultimo piano della libreria Mondadori in piazza del Duomo a Milano, è dedicato al cibo: da una parte cuochi che si esibiscono in corsi di cucina, dall’altra scaffali in cui sono esposti libri di cuochi televisivi.
McNally Keith e Meyer Danny: A New York, coloro che mangiano con una certa regolarità in ristoranti di un certo prestigio dicono ‘andiamo da Keith McNelly’ o ‘andiamo da Danny Meyer’.
McNally Keith 2: Il proprietario di Balthazar, di Pastis, della Minetta Tavern e di altri posti è l’inventore del numero riservato, che viene dato solo a clientela d’un certo prestigio cui si vuole assicurare un tavolo sempre.
Meyer Danny 2: Il mese scorso, il proprietario della Gramercy Tavern , del Modern, dello Union Square Cafè  ha esposto al Wall Strret Journal la sua regola in due brutali parole: sangue fresco. ‘I clienti abituali muoiono. Divorziano. Traslocano. Diventano clienti fissi di altri posti’. Serve ricambio.
New York: Un posto dove non esistono cuochi: esistono proprietari.
New York 2: il luogo che ha fatto della gastronomia una tendenza culturale.
Paltrow Gwyneth e Stipe Michael: i ristoranti di Manahattan possono contare su turisti attratti dall’idea di cenare accanto a Gwyneth Paltrow e Michael Stipe.
Romito Niko e Sultano Ciccio: In Italia, chiedere a qualunque buongustaio di indicare i primi 5 chef da cui vorrebbe mangiare significa non sentirsi dare indirizzi di Roma e Milano. I più citati sono nella sperduta provincia abruzzese (Niko Romito) o fuori Ragusa (Ciccio Sultano).
Venier Mara e Volo Fabio: Vi umiliereste per ottenere un tavolo un tavolo in un ristorante in cui abbia priorità sulle prenotazioni Mara Venier o Fabio Volo?
Vissani Gianfranco: Per avere uno straccio di cuoco televisivo abbiamo dovuto aspettare gli anni Novanta.

[Crediti: Link e immagine: D, La Repubblica]