Si tratta di Bologna low cost: 10 indirizzi per mangiare con 25 euro, guida al miglior rapporto prezzo/felicità della città, completata da 108 commenti per lo più furiosi con il nostro elenco ma ricchi di alternative, anche.

A voler essere perfidi, si può usare il confronto cortesemente fornito da Bologna Spettacolo per inquadrare chi, tra gli editor di Dissapore e i suoi lettori, ha scelto meglio. Ma è politicamente scorretto, lo so, e forse possiamo fare di meglio. Tipo: provare a capire se è vero, come dicono i più saldamente in quota gourmet tra i bolognesi, che in città si mangia male. Addirittura decidere, e una volta per tutte, quali sono gli indirizzi utili a smentirli. Se possibile, senza spostarsi troppo dai 25 euro, ‘che i tempi sono quel che sono.

Siccome ’sta volta essere precisi è una condizione non negoziabile, aggiungiamo le dritte dei migliori chef di stanza a Bologna raccolte dall’encomiabile Corriere Bologna. Ma andiamo con ordine.

Questi sono i 10 indirizzi low cost di Dissapore:

1. Il Calice; 2. Camera a Sud; 3. Clorofilla; 4. Da Bertino; 5. Eataly; 6. Osteria Broccaindosso; 7. Osteria del nonno; 8. Prima della pioggia; 9. Tamburini; 10. Agnese.

Questi sono i 10 indirizzi, un po’ meno low cost, dei lettori di Dissapore.

1. Osteria Bottega; 2. E’ Cucina 24; 3. Mulino Bruciato, 4. Osteria del Sole; 5. Pane Vino e San Daniele; 6. Rosso San Martino; 7. To Steki; 8. Trattoria da Maro; 9. Twin side; 10. Vito a San Luca.

Queste invece sono le scelte, decidete voi quanto low cost, dei migliori chef di stanza a Bologna, unica eccezione: Massimo Bottura.

– Massimo Bottura/Osteria Francescana, Modena: Osteria del Mirasole, Via Giacomo Matteotti 17, San Giovanni in Persiceto, tel. 051/821273.

– Marco Fadiga/Bistrot: Casa Carati, Via de’ Coltelli 9/2, tel. 051/2961446.

– Gianluca Esposito/Eataly: Ristorante Ajò, Via Matilde di Canossa 12, Monteveglio, tel. 051/830839.

– Daniele Minarelli/Osteria Bottega: Trattoria Venturoli, Via Roma 84, Baricella, tel. 051/879248

– Paolo Carati/Caminetto d’oro: Trattoria La Rosa, via del Bosco 2, Sant’Agostino (fe), tel. 0532/84098.

– Max Poggi/Cambio: Berberé via Pio la Torre n°4, Castel Maggiore, tel. 051.705715.

– Nikos Cleftodimos/ To Steki: Osteria La Vetta, Via Castel De’ Britti 41, Località Castel De’ Britti, tel. 051/6288563.

– Stefano Bussaglia/Ciacco: Ristorante Nuova Roma, Via Olivetta 87, Sasso Marconi, tel. 051/6760140.

– Erika Costa/Battibecco: Trattoria Nonna Rosa, Via Piave, 31 tel. 051/6153921.

– Mario Ferrara/Scacco Matto: Berberé, via Pio la Torre n°4, Castel Maggiore, tel. 051.705715.

– Ivan Poletti/Cantina Bentivoglio: Trattoria Entrà, Via Salde Entrà, Entrà (Mo), tel. 0535/97105.

– Aurora Mazzucchelli/Marconi: Osteria del Sole, via M. Tesi, 1109/b, Zocca, tel. 059/987361.

– Fabio Fiore/Quanto Basta: La Locanda dell’Agnese, via Larga 1, Castel Guelfo, tel. 0542/53321.

Alla fine del listone, ricordate che la nostra missione è smentire una cosa e deciderne un’altra.
1. E’ vero che a Bologna, come dicono in molti, si mangia male?
2. Quali sono gli indirizzi utili a smentirli, possibilmente senza spostarsi troppo dal budget 25 euro?

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A Bari non si godeva così tanto dai tempi di Cassano: Eataly sbarca in città e si piazza in uno dei gioielli della fiera del Levante, quell’ingresso monumentale che da sempre accoglie autorità e famiglie chiassose in gita. Ottomila metri quadri di superficie, micacotiche, e un investimento di circa 7 milioni di euro per quello che sarà “l’unico grande Eataly al Sud Italia”. Parola di Oscar Farinetti che in conferenza stampa ha dichiarato: “Per almeno 10 anni abbiamo puntato sulla Puglia perché il suo marchio, di moda e grande vendibilità, è il più «figo» nell’agroalimentare”. Nichi Vendola è svenuto in un amen ma io stesso ho riletto il comunicato dieci volte e non credevo ai miei occhi: ha detto proprio FIGO. Da oggi, dunque, preparatevi allo sdoganamento di: cozze pelose, budella di agnello alla brace, polpi mangiati vivi e caciocavalli appesi in salotto. E date una regolata al vostro accento, pliz, la A si pronuncia E, chiaro?.

Momenti di panico in sala stampa si sono avuti quando dalla bocca del prode Oscar sono uscite queste parole: “la cucina italiana è l’unica nel mondo a essere così biodiversa e il nostro compito è di raccontarlo all’estero, mettendo insieme le comunità che vivono attorno al cibo“, ma è stato solo un attimo. Il pronto intervento di don Nicola Stragapede, noto esorcista presso la locale Basilica, ha scacciato lo spirito di CarlinPetrini dal corpo di Oscar, tornato in sé dopo un paio di formulette intraducibili. Unica nota dolente per il bilancio di Eataly: l’affitto annuale degli ottomila metri costerà la sciocchezza di 300.000 euro l’anno: qualcuno sa dirmi quante tonnellate di cozze ci si possono comprare?

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EATALY.
Ormai ci sono app per ogni chef, rivista, ricettario, negozio. Poteva mancare quella di Eataly, la catena di supermercati per gourmet? Ben fatta anche se a pagamento (2,99 Euro) e a me le App a pagamento non piacciono molto, raggruppa 1000 ricette di Osterie di Italia, la guida di Slow Food, ed un corposo vedemecum ai vitigni nostrani.

LANGHE DOC.
Silvio Pistone è un casaro, Mauro Musso produce pasta artigianale e Maria Teresa Mascarello ha deciso di seguire la scia del padre Bartolo, patriarca di Langa e produttore di magnifici Barolo tradizionali. Il film racconta storie di eretici nell’Italia dei capannoni e riconcilia con la profonda umanità dell’artigianato agricolo per resistere, resistere, resistere. Da mettere sotto l’albero.

BAR CAFFE’ AL CASTELLO, Via Carlo Farini 48, 20159 Milano.
È un bar come un altro, con le slot-machine digitali: una versione del 2011 di un baraccio anni ’70. Lo gestisce una ragazza cinese molto giovane con quella che abbiamo pensato essere la madre; entrambi sono di una velocità fulminea. Questa è la parte positiva dell’esperienza, poi c’è stato tutto il resto. Il cappuccino tiepido si è trasformato in piombo fuso, l’acqua dimenticata (e quindi non pagata), la brioche è di quelle scongelate e preparate nel fornetto elettrico. Il servizio ci ha portato a dire “lasci stare, fa lo stesso”. Tovaglioli di carta, bustine di zucchero e stoviglie hanno tre brand diversi e nessuno dei tre è quello del locale, c’era troppo latte nella tazza ed è tutto colato nel piattino di portata: di solito avremmo chiesto di ricominciare daccapo ma c’è limite all’accanimento, e sarebbe stato accanirsi sul sei a zero. Detto che la ragazza che sta al bancone è di una celerità impressionante e la madre un filo meno, l’ambiente è un po’ quello che è, cioè brutto. La veranda dà sulla Via Alserio, trafficata e sporca, e lì è permesso ai clienti di fumare ma i tavoli sono troppo vicini gli uni agli altri, con il risultato che ci si fuma addosso. No, no, no.

L’AMORE, LA MORTE E IL BASILICO. LA CUCINA MARSIGLIESE DI JEAN CLAUDE IZZO.
Chi l’ha detto che le spezie a dicembre debbano essere usate solo per fare il vin brûlé o i biscotti? Per chi agli aghi di pino preferisce i rametti di lavanda o per chi pensa allo zampone come ad un tragico, inevitabile appuntamento col destino, ecco un libretto con cui salpare verso i profumi e i colori del Mediterraneo: “L’amore, la morte e il basilico. La cucina marsigliese di Jean Claude Izzo” di Pier Paolo Pracca (Il leone verde Edizioni, 10,00 euro). Marsiglia è lo sfondo e i romanzi di Izzo lo spunto per attraccare al Vieux Port, scendere al mercato del pesce di Quai des Belges e camminare tra le viuzze strette del Panier alla ricerca del segreto della perfetta ratatouille. Il maître consiglia un bel Bandòl rosè, magari di Château Pradeaux. Ora mettetevi comodi e lasciate che il mondo si ricopra di zucchero a velo, mentre dalla cucina arrivano i profumi della vostra bouillabaisse.

ROSSO DI MONTALCINO LE RAGNAIE.
Se siete dalle parti di Montalcino, dovreste farmi un favore: passate da Le Ragnaie, ad assaggiare il loro Rosso di Montalcino 2009, e tanto che ci siete, chiedetegli come è uscito fuori questo Rosso così perfettino che pare finto. Già è meraviglioso a partire dal colore snervato da sangiovese, che è tipico, e va bene. Ma quel profumo? E’ irreale, per come declina frutta, fiori, in un tripudio di eleganza, intensità, ampiezza. E in bocca poi, non vorresti mandarlo giù, per non interrompere l’incantesimo. Fatemi il favore, andate a chiedere come hanno fatto. Oppure cercatelo in qualche enoteca, che dovrebbe stare intorno ai 15 euri. Io coi punteggio ho sempre il freno a mano tirato, ma qui 90/100 è proprio il minimo.

Che potrei dirvi, sinceramente, che non dica già da solo il programma di questo post? Guida di Dissapore ai 10 posti con il miglior rapporto prezzo/felicità, dopo Roma, Milano, Genova, Firenze, Perugia, Bologna e Palermo ecco l’episodio torinese.

M**BUN, Corso Siccardi 8/A, angolo via Cernaia – Tel. 011 5617097.

Il fast – slow – food per eccellenza, collaudato prima nella vicina Rivoli, è sbarcato in città dallo scorso aprile con gli hamburger a km0 dell’azienda agricola Scaglia. E poi ortaggi, formaggi, pane, dolci, birre artigianali e vino, tutto sempre tignosamente local. Ma non si vive di solo hamburger, il lascito alla varietà del menu sono la carne cruda o cotta alla piastra, zuppe, robiole al forno e i dolci. Gli aristochef come Gualtiero Marchesi dovevano farlo per M**Bun il panino “Adagio”, sono così SLOW. Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 24. Prezzo medio: €10,00.

SLURP, Via Massena 26 – Tel. 011 562 5366.

In zona Stazione Porta Nuova un posto che bisogna vedere. Galattici standard di modernità a tratti surreale, e una serissima cucina attaccata al territorio con ampio uso di hamburger (di fassone piemontese) o vitello tonnato, e piatti meno locali tipo il pesce spada. Si pranza, si cena, si fa l’aperitivo e la domenica fatalmente il brunch. Carta dei vini con una buona scelta, così come per la birra artigianale. Aperto tutti i giorni per pranzo e cena. Prezzo medio: € 10,00 a pranzo, dai € 25,00 in su a cena.

EATALY, Via Nizza 230 – Tel. 011 19506801.

Spiegarvi il paese dei balocchi del gastrocosmo nazionale è quasi superfluo. Parole d’ordine: prodotti artigianali, km0, sostenibilità, convivialità. Un mercato grande e colorato, ristorantini a tema (pizza e pasta) vini, birra, carne, formaggi e salumi, verdure, pesce. Replica in centro con il recente store di Via Lagrange dedicato alla pasta, e l’hamburgeria “La Granda in Mezzo al Pane” in Piazza Solferino. Aperto tutti i giorni per pranzo e cena. Prezzo medio: € 20,00 – 25,00 (per i ristorantini).

AL BICERIN, Piazza della Consolata 5 – Tel. 011 4369325.

Facciamo qui opera di apostolato nei confronti dell’inarrivabile Caffè torinese, dove il bicerin, famoso drink torinese, è stato inventato e bevuto perfino da quel gran gourmet di Cavour. L’evoluzione della bavareisa, bevanda a base di caffè, cioccolato e crema di latte (servita in un grande bicchiere) bevuta dai torinesi a colazione, prende il nome dal bicchierino di vetro con supporto e manico in metallo. Posto elegante che ricorda i vecchi Caffè parigini, con candele e luci soffuse, tavolini di marmo e pareti di specchio e legno. Obbligatoria la torta di nocciole di Langa servita con cioccolato caldo fuso. Aperto dalle 8.30 alle 19.30, chiuso il mercoledì. Prezzo medio: € 5,00 – 10,00.

CAFFE’ MULASSANO, Piazza Castello 15 – Tel. 011 547990.

Il Caffè storico per definizione della città si trova sotto i portici di Piazza Castello nei pressi della Galleria Sabauda. Dimensioni minute, stile smorfiosamente liberty tutto boiserie, marmo e specchi. Magnetica la fontanella con incorporato il vaso coloniale sul bancone. Ritrovo per colazione con brioche fragranti, e più che altro per l’aperitivo ritmato da goduriosi tramezzini, che, a quanto pare, sono nati qui a inizio ‘900. Raccomandato quello all’aragosta. Un sorso di rassicurante vermouth in questa atmosfera e si torna indietro nel tempo. Prezzo medio: € 5,00 – 10,00.

AMICI MIEI, Corso Vittorio Emanuele II 94 – Tel. 011 5069961.

A Torino, consumano la pizza in stile napoletano sotto i portici di Corso Vittorio, in un grande locale a due piani dal design che in qualche modo allude agli anni ’80. Sempre affollato, oltre a una clamorosa pizza (specie la bufala), allinea piatti curati con doverosa segnalazione per fritti e dolci. Contrariamente a quanto il nome potrebbe far pensare non ci sono “supercazzole” in agguato. Chiuso a pranzo il sabato e la domenica. Prezzo medio: € 15,00 – 20,00.

LIBERY PIZZA & ARTIGIANAL BEER, Via Legnano 14 – Tel. 011 4546040.

In zona Crocetta c’è questo posticino assai stiloso: pareti bianche, arcate e nicchie, luci soffuse, legno che veste tavolini e sedie, ferro battuto in bella mostra. Cenette di grande atmosfera e plastica pizza gourmet la cui fama è costruita sugli ottimi ingredienti. Birra artigianale griffata Baladin come se non ci fosse domani, piccola ma riuscita selezione di vini. Chiuso il lunedì e il sabato e la domenica a pranzo. Prezzo medio: € 25,00.

ENOTECA BORDO’, Via Palazzo di Città 19/A – Tel. 011 5211324.

Wine-bar del centro, vadetto, strepitoso, per il caldo arredo in legno e gli scaffali, ma più che altro per il vino che contengono. Tra bocconi e aperitivo è sempre pieno, ci si mangiano insalate, panini, taglieri di salumi e qualche piatto in genere riuscito. Cartona dei vini. Francesi e bollicine a pioggia, oltre a birre artigianali e distillati. Chiuso la domenica sera e il lunedì. Prezzo medio: € 25,00.

DAUSIN, cibi vicini, Via Goito 9 – Tel. 011 6693933.

Progetto eco-gastronomico a ridotta emissione di Co2 creato in zona San Salvario da tre amici intenditori di cose buone. Piccolo, semplice, è un avamposto del km0. Ingredienti orgoliosamente locali con menu, scritto su una grande lavagna, che cambia ogni giorno e propone più che altro piatti della tradizione piemontese. Carta dei vini con focus sulle cantine sociali. Chiuso la domenica e il sabato a pranzo. Prezzo medio: € 25,00.

PASTIFICIO DEFILIPPIS, Via Giuseppe Luigi Lagrange 39 – Tel. 011 542137.

Lungo la signorile Via Lagrange, un pastificio fondato nel 1872 che per i torinesi del centro è una specie di seconda casa. Ci si trova pasta artigianale in tutte le forme: semola di grano duro trafilata a bronzo, all’uovo, fresca e ripiena. Ma siccome non si vive di solo shopping, intorno agli eleganti tavoli circolari si consumano curati piatti di pasta a pranzo e a cena. Pasta ripiena caldamente consigliata. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Prezzo medio: € 25,00.

[Crediti | Immagini: Carmelita Cianci, Google, Italiastraordinaria, Porzioni Cremona, Torino Daily Photo, Vincenzo Reda]

Spiegazione del perché il low cost è così popolare? I soldi sono finiti. O pensavate che ci avessero influenzato gli extraterrestri. Il riflesso condizionato è che dopo Roma, Milano, Genova, Firenze e Perugia torna la guida di Dissapore ai 10 posti con il miglior rapporto prezzo/felicità. E’ il turno di Bologna.

TAMBURINI, Via Caprarie 1 -Tel. 051/234726

Aperta dal 1932, la storica bottega del piacere è un passaggio obbligato per i gastrofanatici che arrivano in città. Oltre 100 tra salumi e formaggi, ennemila specialità, pasta fresca e via mangiando con gli occhi. Pausa pranzo veloce nel VeloCibò, il Bistrot-Self lunch dove si consuma anche l’aperitivo, corroborato da ricchi taglieri e vini alla mescita. Aperto a pranzo e per l’aperitivo. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 15,00.

IL CALICE, Via Calvature 13/a – Tel. 051-264506.

In pieno centro, a ridosso del vecchio mercato di San Petronio, vecchio mercato e di San Petronio è nato come bar di quartiere nel lontano 1939. Molto frequentato dai bolognesi, oggi è uno dei primi riferimenti per il classico aperitivo in piedi. Dai tramezzini alle più raffinate ostriche e champagne, la proposta solletica sempre le nostre Visa, stuzzicate pure dalla musica di sottofondo. Il giardino d’inverno, se vogliamo chiamarlo così, confina con l’area pedonale. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 15,00.

AGNESE, Piazza Trento Trieste 8 – Tel. 051-302538.

All’interno di un giardino, famoso in città come “L’Agnese delle Cocomere” per via di una canzone di Lucio Dalla e perché il cocomero è stata la sola mercanzia per molte estati. Poi l’evoluzione, senza perdere di vista la frutta che resta protagonista. Lavorata e tagliata al momento è l’ingrediente principale di una piccola offerta di cucina insieme a piadine, crepes e dolci. Il profilo di un locale decisamente atipico è completato da gelato e cocktail. Aperto tutti i giorni a partire dalle 12.30 (la domenica dalle 15.00).
Prezzo medio: € 10,00 – 15,00.

OSTERIA DAL NONNO, Via di Casaglia 62 – Tel. 051 589093.

In un casolare di campagna sui primi colli bolognesi, è la tipica osteria bolognese idolatrata per la cucina genuina, le crescentine e le tigelle. Ci trovate caci & salumi, piatti spudoratamente emiliani, dolci veraci e vino della casa. In estate si fa a gara per un posto nella veranda con vista. Chiuso il lunedì.
Prezzo medio: € 15,00.

EATALY, Via degli Orefici 19 – Tel. 051 095 2820

Bar, osteria e trattoria sono gli spazi di Eataly, filiazione bolognese del celebre supermercato del gusto di Oscar Farinetti. Al bar del primo piano, pausa pranzo con panini gourmet farciti con le proposte del giorno e accoppiati ai vini più adatti o a una fresca birra artigianale. Si chiude in dolcezza con le creazioni del pasticcere divo-Tv Luca Montersino. Salendo di un piano, nell’osteria, si aggiungono taglieri e piatti di stagione. Aperto tutti i giorni fino alle 24.00.
Prezzo medio: per il bar € 10,00 – 15,00.

CLOROFILLA, Strada Maggiore 64 – Tel. 051 235343.

Aperto nel 1984, è stato uno dei primi ristoranti vegetariani in città. Spazi risicati, stile sobrio ma tutto sommato l’ambiente è accogliente. Si mangiano cose scrupolosamente biologiche, che siano semplici insalate o piatti più creativi dalle sfumature esotiche, e poi cous cous, bistecche di tofu, dolci alla frutta. Scelte di stagione anche nel menu del giorno. Aperto a pranzo e cena. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 20,00 – 25,00.

DA BERTINO, Via Delle Lame 55 – Tel. 051 522230

Atmosfera fané con tocchi anni ’70, l’impressione è di essere in uno dei primi film di Pupi Avati. Oltre l’impatto vi aspetta una cucina buona, tradizionale, orgoglio dei tanti bolognesi che affollano il locale. Dalla pasta fatta in casa e tirata a mano arrivano le lasagne al ragù (non so da che parte cominciare a dire la meraviglia), ma la prima scelta è il carrello dei bolliti. Aperto a pranzo e cena. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 25,00.

CAMERA A SUD, Via Valdonica 5 – Tel. 051 0951448.

Il Ghetto Ebraico, dove c’era la vecchia osteria del Cuore, a lungo il ritrovo dell’intellighenzia bolognese. Dal 1999, c’è Camera Sud, piccolo locale dall’arredo riciclato e retrò. A completare l’atmosfera indie le scaffalature che alternano libri e bottiglie di vino. Ci si viene per un boccone sfizioso o per l’aperitivo anche in versione letterario-elettronica grazie al wi-fi gratuito. Dai taglieri di salumi al roast beef, dal baccalà alla vicentina al cous cous tutto è cucinato con attenzione. Carta dei vini con 200 etichette anche internazionali. Aperto a pranzo e cena. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 20,00 – 25,00.

OSTERIA BROCCAINDOSSO, Via Broccaindosso 7/a – 051 234153.

Niente menu. Niente carta dei vini. Questa è (forse) la più classica osteria bolognese no-frills tutta legno e luci basse. Il personale suggerisce i piatti soffermandosi sui millemila antipasti e sui famosi dolci: bignè, torte, mousse, crostate, mascarpone da mangiare anche a tarda serata. Fate attenzione, dire che le porzioni sono generose è un eufemismo. Aperto a pranzo e cena. Chiuso la domenica.
Prezzo medio: € 25,00.

PRIMA DELLA PIOGGIA, Via de’ Falegnami 14 – Tel. 051271296.

Aperto a luglio con un formato inedito per Bologna. Locale dal design minimalista sempre apaerto, dalla colazione alla cena passando per il brunch domenicale. Cucina italiana con selezione attenta degli ingredienti, bio e km zero protagonisti. Bella carta dei vini ma spazio anche alla birra artigianale. Wi-fi gratuito e curiosità: ordini raccolti “coll’iPad”. Aperto tutti i giorni fino alle 23.00. La domenica dalle 9.00 alle 16.00
Prezzo medio: € 15,00 – 20,00.

[Crediti | Indirizzi compilati con il contributo di Martina Liverani e Chiara Maci. Immagini: Google, New York Times, Spettro della Bolognesità]

Nella classifica degli Zii Paperone più appetibili del gastrocosmo chi trovate alla posizione “voglio farci dei bambini subito”? Facile, dài, Oscar Farinetti. Il super milionario di Eataly che, rivoluzionato il concetto di store gastronomico, assorbito (capisciamé) vini, birre artigianali, bibite gassate d’antan e acque minerali, ora con Lait, Gelateria Alpina, punta il gelato italiano. L’idea è dirompente: gelato istantaneo, cremoso e meno ghiacciato del solito perché servito a una temperatura superiore (-8°) rispetto a pozzetti, carapine e vetrine tradizionali (-14°).

E se le tecnica non rende esplicita la (piccola) rivoluzione il nababbo piemontese cala l’asso del marketing. Due divi della pentola tipo Ugo Alciati a scodellare ricette per il gelato, e il divo pasticcere Luca Montersino a metterci la faccia. “Gelateria Alpina”, slogan genuino e ambientalista, fa il resto.

Manca ancora qualcosa?
Ci vogliamo far mancare la spumeggiante appendice degli ingredienti giusti che di più non si può? Emozionatevi con il pistacchio di Bronte IGP e il cacao peruviano ma per essere abbastanza glocal, se si dice ancora, la catena di gelaterie istantanee si chiama Lait, cioè latte in piemontese (preferibilmente delle valli cuneesi). Presigiosi i primi due punti vendita, Eataly Incontra nella centralissima via Lagrange a Torino, e Eataly Genova in zona Acquario.

Certo, c’è da scongiurare l’effetto “Rimini: infradito e braghette” causato dalle macchine automatiche per il gelato, e quello andrebbe ancora bene, peggio mi sento con l’immagine dei coni gusto ariafritta venduti a 50 centesimi dai fast food. Ma potenzialmente i gusti mantecati in diretta, se la miscela inserita nella macchina è fatta come si deve, hanno cremosità speciale e un sapore irrinunciabile.

Me lo dite tuttdunfiato se credete che il gelato duepuntozero sarà una nuova miniera di diamanti per Farinetti? Avanti, uniamo gli sforzi per capirci qualcosa.

[Crediti | Link: Lait, immagini: Andrea Soban]

Che il rosicamento genera mostri per cui ci si sente più fighi facendo la spesa negli sciccosissimi food store E’ VERO.
Che la strada per l’inferno è lastricata di negozi del centro storico, dove i margini di guadagno devono essere maggiori, perchè maggiori sono le spese E’ VERO.
Che anche se la Mastercard ci supplica di non farlo, noi, che siamo notoriamente senza cuore, compriamo solo cose gastrofanatiche così possiamo commnetare i post di Dissapore E’ VERO.
Che per non essere bollati di piccoloborghesume dobbiamo guardare ai nuovi progetti dei guru enogastromarketing come fossero keynote di Steve Jobs E’ VERO.
Che un packaging costa e di coseguenza ce lo fanno pagare E’ VERO.
Che com’è pucci un prodotto dei presidi Slow Food è pucci solo un prodotto dei presidi Slow Food E’ VERO.
Che siccome la parte con più terminazioni nervose è l’orgoglio, solo leggere “farina di mais ottofile di produzione locale macinata a pietra” mi rende fiero e compiaciuto E’ VERO.

E’ tutto VERO.

Ma scoprire che la stessa dannata confezione di biscotti (paste di meliga), dello stesso dannato produttore, nello stesso dannato formato, seppur con un disegno diverso sulla scatola costa:
da Eataly in via Lagrange a Torino 5,80€
mentre dagli indegni cugini dell’Ipercoop 4,10€

significa che il cosmo vuole dirmi qualcosa. Tipo: “falla finita di perdere tempo coi Foodies”.

Si era detto a febbraio che Eataly, il supemercato per gourmet, aveva acquistato i locali di Vagnino c’è, catena di cartolerie chiusa a fine 2010, nella pedonale via Lagrange, pieno centro di Torino, per destinarli a un nuovo punto vendita monoprodotto — la pasta — ovviamente con ristorante a tema.

La Maccaroneria

E Oscar Farinetti, in 3 parole o più, un gastrocrate non proprio pulcioso (8 gli Eataly nazionali 15 quelli planetari) conferma: “l’idea iniziale era quella di un posto dedicato alla pasta. Poi però ci siamo accorti che nel centro di Torino ci sono sempre meno luoghi che vendono prodotti alimentari, nonostante sia tanta la gente che ci abita e ci lavora”.

Il mercato

Puntuale come un cronometro, ieri, con tanto di taglio del nastro del sindaco Fassino, Farinetti ha effettivamente aperto i 1000 metri quadrati su due piani di “Eataly Incontra”, perciò se volete sapere cosa la vostra Visa incontrerà nei prossimi giorni continuate a leggere.

Mercato e ristorante convivono

. Eataly Incontra la pasta di Gragnano: al centro c’è la Maccheroneria, nella cui cucina a vista si cucinano per tutto il giorno piatti di pasta da consumare su tavoli di legno (150 i coperti) al piano terra, nel sotterraneo e nel dehors. Cucina senza fuochi, solo piastre a induzione, salumi, formaggi, insalate e per condire la pasta sughi di carne e pesce.

L’enoteca

. Eataly Incontra il gelato: il gelato dello chef Ugo Alciati e del pasticciere star Luca Montersino che hanno dato vita a Lait-Gelateria Alpina, già vista nel punto vendito di Genova. Secondo Repubblica “i gusti vengono mantecati in diretta e hanno quindi una cremosità speciale”.

La gelateria

. Eataly Incontra il caffè: un terzo del piano terra è occupato dal bar di Vergnano, “storico marchio torinese già presente a Eataly New York”.

Il bar

. Eataly Incontra la spesa: “salumi e formaggi, carne e pesce, il pane che arriva tutti i giorni dal forno di Eataly al Lingotto, frutta e verdura, scatole e scatolette di prodotti di pregio. E poi birre bevibili ai tavoli senza sovrapprezzo, vino in bottiglia e sfuso spillato da piccole barrique.

La cucina

Tutto questo sette giorni alla settimana dalle 10 del mattino alle 22,30.

Come scrive oggi La Stampa, con Eataly Incontra via Lagrange recupera il ruolo di food street urbana molto cara ai torinesi anni fa, quando in poche decine di metri riusciva a snocciolare gastronomie raffinate (Castagno, “con le mortadelle enormi e la aragoste in bellavista”), botteghe invitanti (la Baita del formaggio e Scanavino), paste fresche e ristoranti self-service (De Filippis), pasticcerie (Gertosio).

Oscar Farinetti con il sindaco e l’assessore al commercio di Torino

La tentazione è troppo forte, e comè noto, si può resistere a tutto tranne eccetera. Per cui ve lo chiedo senza ulteriori indugi. Ci siete stati? Vi è piaciuto? E se non l’avete ancora fatto, pensate di andarci? Vi attira l’idea?

[Crediti | Link: Dissapore, Repubblica Torino, La Stampa. Immagini: Repubblica Torino, La Stampa]

- Il giovane Holden di J D Salinger.

Tipico romanzo di formazione. Se sei incline all’amore cosmico leggi Siddartha, se  sei incazzato con il mondo leggi la storia lunga un week end di Holden Caulfield.

A 16 anni non si è in pace con nessuno e come Holden mangi quello che capita.

Junk food soprattutto, non perchè ti piace, ma perchè ti sembra in linea con il tuo stato d’animo, caotico.

E poi arriva la prima sbronza, quella seria, quella che ti fa dire, mai più nella vita.

-  La versione di Barney di Mordecai Richler.

Esagerato, con quella scrittura densa, piena di immagini, una sceneggiatura perfetta (ma il film non regge il confronto con il romanzo), degno di un banchetto di Trimalcione.

Sulla tavola c’è tutto: amore, morte, odio, perdono, dolore, passione, infelicità.

Mi viene in mente il sartù di riso di mia  nonna.

Era immenso, largo e alto e dentro c’era di tutto, uno scaccia miseria da servire la domenica in tavola, alla faccia di chi ci voleva male.

- Nudi e crudi di Alan Bennet.

Un libello di poche pagine da leggere tutto d’un fiato e con sonore risate che in realtà nascondono ghigni divertiti.

Ai malcapitati protagonisti i ladri portano via tutto, anche l’arrosto.

Comodamente in poltrona, birra scura inglese (omaggio all’autore) e patate fritte a sfoglie, abbastanza da coprire una novantina di pagine.

- Io non ho paura di Niccolò Ammaniti.

A torto considerato uno scrittore della X generation, Ammaniti ha invece idee molto chiare sulla vita e sul suo stile letterario: asciutto, crudo, solare.

E’ bravo come pochi e non ha da fare compromessi per essere uno scrittore di successo.

I suoi bambini saggi che mettono in riga aduti irresponsabili fanno pensare a sapori netti: olio, pomodori, pane, a fette di caciotta e al grano sulla terra che scotta.

A me vengono in mente i panini (si fa per dire) fatti con il “cozzetto” del pane cafone ripieno di parmigiana di melanzane. Mangiato sulla spiaggia dopo un bagno che avresti voluto non finisse mai, con cugini e amichetti tutti in fila a strappare bocconi e a guardare l’orizzonte, come ipnotizzati.

- L’arte della gioia di Goliarda Sapienza.

Non poteva che essere un capolavoro il romanzo di una donna che ha un nome e un cognome così.

Passione e intelletto, un po’ il binomio perfetto che ci vuole anche in cucina.

La protagonista, Modesta, è tutt’altro che tale. Ambiziosa, spregiudicata, tenera e terribile.

In Sicilia sfida la cultura patriarcale, fascista e mafiosa e lo fa con tutta la sua nudità.

A cosa altro puoi pensare se non a una caponata dolce-salata e ai dolci barocchi di Trinacria?

Proverò  a rileggere il libro e a ingozzarmi di cannoli. Secondo me lo stordimento è assicurato.

- Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini.

Me lo regalò il mio fidanzato di lungo corso. Per dirmi che mi lasciava. Per farmi capire in cosa eravamo diversi. Mi disse che non ero scandalizzata abbastanza.

In pratica che la mia coscienza civile non reggeva il confronto con la sua. “Fanculo te e il tuo impegno civile”. Me ne andai a Milano poco dopo. Dormivo in uno studentato gestito dalle suore in piazza Buonarroti. Mentre leggevo Pasolini mangiavo molto giapponese take away.

Mi facevo domande sulla banalità del male, o meglio del perchè mi facevo del male in modo così banale. E la risposta me la diede Pier Paolo: “( …) forse qualche lettore troverà che dico delle cose banali. Ma chi è scandalizzato è sempre banale”.

- Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino.

Lo confesso, ho un debole per i libri dalla forte impronta cinematografica, quelli che mentre li leggi te li vedi scorrere davanti.

Per me Tony Pagoda ha il volto di Toni Servillo, come quello di Tony Pisapia in ” L’uomo in più”.

Per me Paolo Sorrentino è la Napoli che vorrei sempre e di cui andrei orgogliosa 365 giorni l’anno. Solare ed esoterica, sfacciata nella sua complessità e con una testa così fine, ma così fine che se volesse, potrebbe far mangiare polvere a tutte le altre città.

Pesce fresco a tutte le ore del giorno e della notte. Come una impepata di cozze alle 3 del mattino in piazza Sannazzaro sotto le lampadine da 40 watt delle pizzerie.

- Il barone rampante di Italo Calvino.

Salire su un albero per non mangiare un piatto di lumache e non scendere mai più. Io lo trovo un pretesto bellissimo. Di cosa si nutre Cosimo Piovasco di Rondò? Il barone è troppo intento nelle letture, nei carteggi epistolari e nelle sensuali storie d’amore per preoccuparsi del cibo.

Questo è un mezzo per vivere la vita che si è scelto.

Un ecologista ante litteram, un precursore di Slow Food, un crudista? Semplicemente (e non è semplice per niente!) uno che manifesta una invincibile ostinazione nel voler seguire una propria via, un modo preciso, autentico, personale, anche se eccentrico, di essere nel mondo.

- Ho servito il re d’Inghilterra di Bohumil Hrabal.

Un libro dalla parte dei camerieri, di chi deve lavorare con l’abbondanza degli altri e pur non si arrende.

Banchetti e storie goderecce, un’assoluta passione per la vita, una voglia di denaro e di successo che è ansia di riconoscimento.

Tutto condito dal senso slavo, poetico e bislacco della vita.

Va letto perchè gli eroi infimi non saranno da esempio ma sono di gran lunga più divertenti.

- Tuttalpiù muoio di Filippo Timi e Edoardo Albinati.

Filo vuole diventare famoso, vorrebbe fare la rockstar ma finisce per  fare l’attore. Ha tanta fame e spesso non ha soldi in tasca. Ha un pacco di gallette sul tavolo che mangia di notte dopo un’altra serata passata in giro senza mangiare.

Eppure l’energia fisica di questo libro è strepitosa: sui palcoscenici, nella giungla dei ritrovi gay, nei letti,  per strada. Timi ha fame di tutto, non solo di cibo.  Il suo è un egocentrismo vorace. Sembra chiederti pena e comprensione e poi all’improvviso ti assale e ti insulta. Non è elegante, non è raffinato, ti afferra e ti scuote. E’ un invito a pretendere dignità. E intanto la fame mi è passata.

[Crediti | Link: Repubblica.it, Liberrima. Immagini: Google Immagini, Affari Italiani]

Anche in vacanza il signor Le Cirque, dal nome del ristorante che Sirio Maccioni, 79 anni di Montecatini, ha aperto a New York nel ‘74 — oggi un affare da 1200 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato grazie alle reincarnazioni sparse nel mondo, le prossime in India — cerca un paio di giovani cuochi per i suoi nuovi progetti. Quando lo incontro al Four Seasons di Firenze Maccioni è il solito fiume in piena, dalla politica alla cucina di Ferran Adrià fino ai giudizi su Eataly, la catena di grandi magazzini del cibo per intenditori arrivata da poco a New York, chiacchiera di tutto con lo spirito da toscanaccio caustico che è il suo vero marchio di fabbrica.

Inizio da quel che più spesso si dice di lei, il solo ristoratore al mondo ad avere apparecchiato un tavolo per cinque presidenti americani, quale di loro era il più gourmet?
Sicuramente Richard Nixon, ricordato solo per lo scandalo Watergate ma autore di un accordo commerciale con la Cina che è alla base dell’economia americana di oggi. Abitava vicino a Le Cirque, quando veniva e c’era magari confusione, lo facevo accomodare in cucina dove ordinava direttamente allo chef. Io non venero nessuno tantomeno gli americani ma lui a tavola era davvero speciale.

Nel 2006, disse al Corriere della Sera di essere molto preoccupato per il ritorno al governo della sinistra in Italia, proprio lei che un tempo rivendicava con orgoglio di essere iscritto alla FGCI. Oggi come vede la situazione politica italiana, e qual è l’immagine dell’Italia a New York?
Un’immagine appannata, confusa. Ho conosciuto Berlusconi all’inizio della sua avventura politica e mi ha incuriosito il fatto che avesse tutti contro. Una persona molto intelligente che proprio per questo dovrebbe darsi una calmata, ora basta festini e donnine allegre è tempo di pensare all’Italia, e questo non vale solo per lui ma per tutta la politica del nostro Paese. Bisogna cambiare come è cambiato il Presidente Napolitano, un tempo sempre con il pugno alzato ma oggi effetivamente bipartisan. Mentre non si può dar torto a chi dice che la magistratura italiana è tutta da una parte.

All’immagine italiana dovrebbe aver giovato Eataly, la catena di grandi magazzini del cibo per intenditori arrivata da poco a New York, lei c’è stato e cosa ne pensa?
Sì, certo, ci sono stato. L’idea è brillante ma dentro, ragazzi, gira la testa per la confusione, servirebbe un po’ di ordine in più, e comunque negli Stati Uniti non si fanno bilanci prima di un paio d’anni. Mi risulta sia un’impresa sostenuta da capitali italiani legati alla politica, mentre la mia società, per esempio, è cresciuta senza aiuti esterni.

Nonostante l’ispirazione francese di Le Cirque, per i ristoratori italiani lei è una specie di leggenda vivente. Se dovesse indicare un ristorante italiano in America dove andrebbe volentieri anche ora, quale nome farebbe?
Forse non tutti gli italiani lo sanno, ma in genere negli Stati Uniti si mangia bene per via degli ingredienti, davvero eccezionali. Potrei cirtarle i crostacei (Maccioni dice le moeche, ndr) o la carne, quasi inarrivabile. Del resto l’americano medio è curioso, mentalmente predisposto a studiare per imparare, anche quando si parla di mangiare e bere. Se proprio devo fare un nome dico Il Mulino, un ristorante di Atlantic City che ha brillantemente superato il passaggio generazionale tra padre e figli.

E quali sono invece i ristoranti dove va quando torna in Italia?
Sono di Montecatini, da sempre legato alla Versilia, quindi dico Romano a Viareggio e Lorenzo a Forte dei Marmi.

Un’altra sua passione sono i vini, specie se italiani. Quali vorrebbe avere sempre in carta a Le Cirque?
Quelli delle grandi famiglie toscane che hanno contribuito al successo del made in Italy nel mondo, per esempio gli Antinori, dai quali ebbi tutto il Tignanello 1971, prima annata di un supertuscan che ha fatto storia e che perfino i giornalisti della celebre rivista Wine Spectator vennero a chiedermi per i loro articoli. Anzi, spesso Piero Antinori mi ricorda quanto sia stato importante Le Cirque per l’affermazione del vino italiano nell’alta ristorazione. Restando in Toscana direi Carlo Panerai con Castellare di Castellina e le altre tenute, mentre tra i piemontesi il Barbaresco di Angelo Gaja. Oggi è complicato vendere grandi bottiglie, calcoli che nei nostri ristoranti il comparto vino a tavola fa segnare un -25% , per fortuna il servizio al bicchiere ci permette di colmare questa lacuna.

Cosa risponde ai critici americani come Frank Bruni del New York Times che pur assegnando 3 stelle a Le Cirque lo definiscono un ristorante decadente?
Credo sia la forza dei ristoranti come i nostri, che ancora chiedono ai clienti di indossare la giacca, anche se chi non vuole può fermarsi in uno degli affascinanti bar dell’ingresso. Sembra una formalità ma aiuta le persone a capire che non sono in un posto come gli altri. Nonostante il conto medio di Le Cirque sia intorno ai 110 dollari, e non 2-300 come in molti ristoranti stellati di New York e Las Vegas.

Possibile che in tempi così difficili un’impresa come la sua non risenta della crisi?
Le cose continuano ad andare bene e noi siamo i primi ad esserne stupiti. Tuttavia, il mondo del lusso oggi guarda a Est, Cina e soprattutto India, non a caso Le Cirque aprirà a Nuova Delhi il prossimo 7 settembre e a breve anche a Mumbay. Ma visto che, come le dicevo, New York continua a darci delle soddisfazioni, nel 2012 apriremo lì due nuove filiali (una nel famoso Hotel Pierre), e proprio in questi giorni sto cercando un paio di cuochi italiani interessati a lavorare con noi.

E’ curioso come nello stesso momento in cui il suo impero continua a espandersi, El Bulli di Ferran Adrià, forse il ristorante più famoso del mondo, cambi modello economico trasformandosi in una fondazione.
Non mi stupisce, nel corso degli anni El Bulli si è trovato spesso in difficoltà. Adrià è stato bravo a costruirsi il suo santuario, un posto dove le persone vanno per vivere “un’esperienza”, e non importa se la settimana successiva non ricordano nemmeno uno dei piatti che hanno mangiato. Io credo in un ristorante diverso, dove i piatti sono rassicuranti, pensati per il cliente che si affida a te chiedendo il solito. Pertanto ai miei cuochi insegno come si prepara un grand bollito misto o un bollito rifatto, ecco, questi sono piatti che fanno parlare i giornali e convincono i clienti  a tornare.

Nel ‘93, in una celebre recensione del New York Times, la giornalista americana Ruth Reichl, che venne a Le Cirque travestita per non essere riconosciuta, parlò di un trattamento diverso tra clienti vip e normali. E’ ancora così?
Smentisco di non aver riconosciuto Ruth Reichl in quell’occasione. Lei pensava di essersi mascherata bene ma noi l’avevamo identificata e trattata di conseguenza, pur lasciandole pensare il contrario. Che poi, molte delle cose che scrisse sulle presunte discriminazaioni in sala erano inventate. Al contrario, io voglio che Le Cirque sia il più possibile un posto per tutti, forse non posso ancora parlare di lusso democratico, ma la mia vera missione è portare a Le Cirque quel 60% di americani che non può ancora permetterselo.