Roma_ Il conducente di un bus Atac ferma il mezzo pubblico in zona torrevecchia e scende per farsi una pizza. Ora l’azienda di trasporto capitolina minaccia di prendere provvedimenti nei suoi confronti. È incredibile, signori della Corte, fino a che punto possa spingersi la mano acida della giustizia. Immaginate quell’uomo, stretto dai morsi della fame, mentre al culmine di una dura giornata di lavoro arresta il bus su un lato della strada, avendo cura di lasciare il motore acceso e le porte aperte, affinché l’inquinamento penetri democraticamente anche all’interno. Scende di corsa ed entra in pizzeria, sognando una capricciosa o una 4 stagioni e comunque un gol di Totti. Invece i ritmi inumani dell’esistenza lo costringono a ordinare e aggredire subito la margherita che il pizzaiolo, avvertito tramite telefonino, ha testé stolto dal forno. L’onesto lavoratore vorrebbe almeno una riscaldatina e “famose ‘n caffè”. Ma il dovere chiama. Eccolo correre fuori dalla pizzeria, col cuore in gola e un certo peso sullo stomaco: rimonta sull’autobus, riceve i rimbrotti di un passeggero in attesa, e riprende il safari fra le meraviglie della periferia romana.

Signori della Corte, se proprio si vuole dare una colpa all’imputato, forse avrebbe dovuto dire al pizzaiolo di scaldare un pezzo di prosciutto e funghi in più, invitando al suo desco pure il passeggero. Il quale avrebbe integrato volentieri il prezzo della corsa con un supplemento per la doppia mozzarella.

La sua, in fondo, è stata una forma di timidezza. Pertanto chiedo che gli venga applicato il lodo Albano. Non il cantante, ma il pizzaiolo per gastrofan di Chicago.

[Crediti | Testo liberamente adattato da "Aggiungi un bus a tavola" di Massimo Gramellini, scritto nel 2009 per un episodio analogo. Link, immagine e video: Corriere.it]

Quando a primavera un paio di informatissimi insider compilavano per Dissapore la “Guida Michelin” della pizza romana, non potevano sapere che la famosa “Rossa” francese, anche se di riflesso, avrebbe avuto a che fare con il disco di pasta nato a Napoli, ma al momento glorificato e valorizzato più a Roma che in qualunque altra parte d’Italia. Cosa è successo? Da qualche settimana, in città, un ristorante stellato ha aperto zitto zitto la sua pizzeria.

Lievito Madre infatti, è il nome del sorprendente locale aperto dallo chef Andrea Fusco e dall’impero del neo-stellato Giuda Ballerino — ecco la ragione della premessa sulla Guida Michelin. Perché impero? Perché come altre brillanti mangiatoie romane (una su tutte Settembrini, ma presto, chissà, anche Glass Hostaria…), il Giuda vuole differenziare la sua offerta: ristorante, osteria, bar, catering di qualità e ora una bella pizzeria.

Bella soprattutto per il posto: uno chalet in legno inserito nel contesto unico del Parco degli Acquedotti, a poche centinaia di metri dal ristorante-madre e a pochi passi da valli, prati, boschi, torrenti, casali medievali e reperti imperiali.

Nemmeno immaginate quanti spot pubblicitari sono stati ambientati nei paraggi: almeno tutti quelli in cui, laggiù sullo sfondo, s’intuisce il profilo di un acquedotto romano che fa tanto Grand Tour e campagna bucolica.

Lievito Madre sta qui, col suo forno a legna, e col suo ettaro di tavolini all’aperto presi d’assalto dai viziosi quartieranti dell’Appio Claudio (gente che, tra le altre cose, dispone della pizzeria Sforno, la pescheria Marcello e la Bottega Liberati: un gastrocosmo nascosto tra orripilanti palazzoni dopoguerra) e non ancora dal popolo gourmet in arrivo forse dopo l’estate, ma all’oscuro dell’attraente novità.

Attraente? Garantito: abbiamo fatto i nostri test.

Veniamo appunto alla ciccia. Anzi all’impasto. Sia messo a verbale che consistenza e digeribilità di questa pizza sono una rarità (superata in scioltezza anche la prova della sete notturna, nonostante la ghiottoneria dei gusti scelti). Facendo ignominiosamente le veci di Marco Lungo, nostro esperto di cose pizziste, vi invitiamo caldamente a provarla.

Qualche numero. Pare che da Lievito Madre utilizzino, nomen omen, un lievito madre vecchio di 70 anni, una lievitazione di almeno 48 ore e una miscela di sei farine che permettono all’impasto, dopo l’indispensabile passaggio nel forno a legna, di avere una corposità tutta romana, pur sfoderando un aspetto simil-napoletano.

Insomma, lo volete lo scoop?

Il popolino del fud romano giura che nel progetto, oltre al Giuda, sia coinvolto Francesco Etzi, pizzaiolo-star degli Anni Zero contrassegnati dal suo Pianeta Pizza, a lungo l’alter ego del Pizzarium di Sua Divinità Gabriele Bonci. Poi Etzi migrò a New York e quindi in Brasile, in una specie di giro del mondo dell’arte bianca. Beh, sembra proprio che la pizza di Lievito Madre sia una sua invenzione.

La carta delle cibarie è curiosa. Gli arancini, azzardiamo, saranno un must dell’estate: piccoli, piccolissimi, costano un euro virgola cinquanta e la cifra ti invoglia a ordinare “un assaggio di tutti e sei i gusti”. Asparagi e taleggio, baccalà e ceci, tartufi… scegliere il migliore è un rompicapo. Ci sono le pizze economiche “anti-crisi”, con 4 o 5 eurini e vi arrivano in tavola marinare e margherite fatte come gli dei comandano. Poi pizze classiche, calzoni e una sfilza di ricette “golose” con gli ingredienti che, manco a dirlo, sono supervisionati dalla blasonatissima cucina del Giuda Ballerino con Andrea Fusco compreso nel prezzo, che si aggira tra i tavoli. Idem con patatine (che qui naturalmente sono le chips artigianali con leccorniosa spolverata di cacio e pepe) per la carta dei beveraggi, anch’essa di derivazione Giuda, estrema quanto basta per risultare antipatica e dunque affascinante: solo riesling (tedeschi e francesi) e birre straniere. La moda dilagante delle artigianali italiane si ferma fuori dai confini del Parco degli Acquedotti.

I dolci sono ancora da mettere a punto, è lo stesso personale ad ammetterlo. Come da mettere a punto è la fornitura di ice-cream, visto che “gelateria artigianale” è uno dei sottotitoli di questa nuova tavola e dunque da quel comparto ci si aspetta qualcosa di più, forse basterebbe anche qui guardare al quartiere che ospita Greed, gelateria di gran vaglia malgrado se ne parli poco.

Vogliamo fare una scommessa? Lievito Madre sarà uno dei ‘posti’ dell’estate-autunno nella Capitale. E insieme a Gatta Mangiona, Fucina, Sforno, Bir e Fud rientrerà nel ristretto circolo dal quale peschiamo la risposta quando ci interrogano sulla “migliore pizza tonda di Roma”.

Almeno fin quando il prossimo ristorante famoso non aprirà la sua pizzeria. E potrebbe succedere molto presto, ’sta volta al Pigneto…

[Crediti | Link: Tavole Romane, Dissapore, Lievito Madre, Giuda Ballerino. Immagine: Massimiliano Tonelli]

Nonostante tutte le menate sullo stress da lunedì, pensi di conservare un briciolo di humor? Mettiti alla prova con “Didascalizzami questa”, e trova una didascalia più divertente della nostra: Pizza (S)Express. (Oddio, nostra, è presa in prestito dal Sun).

Chiunque poteva vederli attraverso la vetrata della pizzeria illuminata, ma i due amanti, sopraffatti dalla passione, se ne sono completamente dimenticati. Davanti al negozio della catena Pizza Express a Manchester, in Gran Bretagna, si è subito radunata una folla di curiosi divertiti, attrezzata con telefonini e fotocamere. [The Sun]

1 - Da Martino, Via Carlo Farini 8.

Guscio ordinario, da pizzeria qualunque, ma sostanza da primo della classe. Ottima pizza al trancio oltre a un ristorantino in piena regola.

2 - Solo Pizza, Viale Umbria 25.

Il forno a legna rassicura in fondo alle due lunghe salette gialle e rosse non esattamente invitanti. La pizza è in assoluto tra le più osservanti della ricetta originale.

3 - La pizza dal 1964 “Da Attilio”, Via Teodosio angolo Via Casoretto.

Dal ‘64 in via Teodosio, La Pizza ormai è un’istituzione a Milano. C’è ancora chi attraversa la città per mangiare un trancio del mitico Attilio. 

4 - Pizzeria Spontini, Corso Buenos Aires 60, Viale Papiniano 43, Via Marghera 3.

Senza dubbio la più famosa pizzeria al taglio di Milano, spartana negli arredi ma sempre affollata. La pizza è buona e rassicurante ma discontinua, specie quando i locali si riempono, e ci sarebbe quella storia dell’olio di soia. Olio di soia?

5 - Da Giuliano, Via Stephenson 2 angolo Via Mambretti.

Forno a legna e ambientazione da trattoria old-style. La pizza è una sicurezza e, cosa per niente scontata a Milano, il servizio è molto cordiale.

Ho letto tutto d’un fiato il “Piccolo Apologo sul Paese illegale” scritto ieri da Michele Serra per Repubblica, i ragazzini che tentano il chiodo – uno viene beccato – il pestaggio del personale squadrista che lo riempe di sangue – i clienti palestrati picchiatori pure loro – il soccorso casuale – i soccorritori che pagano il conto ma la pizzeria non fa la ricevuta, “costume nazionale, è noto”.

Ho letto anche degli arresti alla pizzeria Piola, la più nota di Treviso, lui e la moglie in gabbia, lei con il figlio di un anno, per spaccio di cocaina. Dicono che favevano coca-party vestiti col tricolore.

Qual è la morale? Altro che nuovo divo, stella della tivù, imprenditore e milionario, il ristoratore è il peggior mestiere possibile, fatto da gente che non merita di essere considerata come gli altri italiani. E i ristoranti, le pizzerie, sono zone d’ombra, luoghi fondamentalmente malsani dove si annidano individui cui nella vita non è riuscito di essere serial killer, e allora sì, hanno fatto i cuochi.

Beh io sono stanco. L’immagine diffusa dalla stampa è inesatta e offensiva. Noi ristoratori ci svegliamo la mattina alle 6, lavoriamo 16 ore al giorno, non ci sono sabato e domenica, non ci sono Pasqua e Natale. Ogni giorno ci assumiamo il rischio di una piccola azienda a conduzione familiare, il cui futuro è sempre più incerto. Ma non i costi. L’affitto, il personale, e un sistema di imposte nazionali e locali che rasenta la follia.

Io non denuncio redditi lordi di 10.000 euro all’anno, non voglio più essere il capro espiatorio di un sistema che non va, i patteggiamenti con il fisco non li abbiamo inventati noi. E ci sono anche gioiellieri, piccoli imprenditori, macellai, escort, commercianti, stilisti e sportivi. Io, ristoratore, sono stufo di subire il cinismo dei giornali.

Un (ipotetico) ristoratore

Le parole non devono farci perdere di vista l’obiettivo, perciò, per prima cosa, guardate qui, ecco questa è Donatella Arpaia. Lello Arpaia (La Tavernetta) Sirio Maccioni (Le Cirque) e Tony May (San Domenico e ora SD26) sono tre italiani emigrati a New York negli anni ‘60 che hanno fatto fortuna con i ristoranti. Donatella, la figlia del primo, oggi è proprietaria di 2 locali a Manhattan: Mia Dona e Anthos, e socia di altri 2: Kefi, sempre a New York e Eos a Miami. Possiede anche una fiammante Lamborghini Gallardo gialla. Capita, quando le tue attività, solo nell’ultimo anno, generano profitti per 12 milioni di dollari. Alla faccia della crisi.

Ma a Donatella Arpaia non basta. In questi giorni è impegnata nei lavori del suo quinto ristorante, Donatella, 2,5 milioni di dollari di investimento.

Non esattamente un ristorante ma una pizzeria, in ossequio alla tendenza newyorkese che attribuisce dignità gourmet a cibi fino a ieri giudicati poveri. Pizzeria come può esserlo Motorino, un impero in costruzione (due sedi, una a East Village l’altra a Williamsburg) che sta facendo svalvolare mezza città con le pizze rigorosamente napoletane.

E qui il discorso si fa interessante. Perché Donatella Arpaia, che considera Donatella un tributo alle sue origini partenopee, entra nella guerra della pizza che infuria a Manhattan facendo le cose per bene.

In questi giorni infatti, sono a New York due leggende della pizza napoletana, Enzo Coccia, proprietario della pizzeria La Notizia (nonché lettore di Dissapore), e Stefano Ferrara, leggendario costruttore di forni da pizza, impegnato a edificare il primo dei suoi gioielli in territorio americano. Quindi, non un modello prefabbricato a Napoli e in seguito spedito, ma costruito sul posto con mattoni e materiale di provenienza partenopea.

Non stupitevi, secondo gli esperti questo fa tutta la differenza del mondo, pare infatti che l’origine vulcanica del materiale garantisca ai forni un’impareggiabile capacità di tenere costante la temperatura.

Ma grazie alle foto del blog americano Slice, siamo in grado di mostrarvi uno spettacolo unico: come Stefano Ferrara ha costruito il forno della pizzeria Donatella di New York. Che, se tanto mi dà tanto, cioè, se curerà la preparazione della pizza (impasto, cottura, condimento) con la stessa perizia usata per il forno, e in questo senso la presenza di Enzo Coccia è una garanzia, può decisamente aspirare al titolo di migliore pizzeria del mondo.

Fate il nome di Stefano Ferrara tra i pizzafanatici e li vedrete sbalordire. E’ la terza generazione di una famiglia che costruisce forni da pizza, una delle pochissime rimaste a Napoli.

Indispensabile per tenere insieme i mattoni che compongono la cupola del forno, questa è la calce usata da Stefano Ferrara e da Lello, il suo assistente, per costruire il forno della pizzeria Donatella di New York.

I mattoni per la cupola del forno sono costruiti utilizzando materiale che proviene dalla zona di Napoli.

Stefano Ferrara sistema i mattoni con l’aiuto dell’assistente Lello. La base del forno è stata vistosamente rinforzata con del calcestruzzo versato su spesse barre di metallo.

La base del forno è divisa in 4 parti uguali che Ferrara ha portato con se da Napoli.

Lello consegna a Maurizio Ferrara un mattone cui ha dato la giusta forma e dimensione usando uno scalpello. Donatella Arpaia spiega che la costruzione della cupola deve procedere rapidamente in modo che la mescola di cementi usata per tenere insieme i mattoni si asciughi in modo uniforme.

No, la costruzione di un forno da pizza non è una procedura completamente manuale. Lello ha usato una fresa a motore per modellare gli ultimi mattoni del forno, più precisamente della cupola.

Tuttavia, per una buona parte la procedura è quella di sempre. Qui Ferrara modella un mattone con uno scalpello una piccola ascia.

Ferrara sistema gli ultimi tasselli del puzzle riempendo i vuoti rimasti con mattoni modellati secondo necessità.

Lello mescola diversi sacchi di cemento in un grande secchio di plastica cercando di arrivare alla consistenza desiderata. Se la mescola è troppo liquida, aggiunge un altro tipo di cemento portato dall’Italia.

Ferrara usa un piccolo recipiente per far entrare il cemento negli spazi più piccoli, oppure, lo sparge sopra i mattoni. Il materiale si rapprende in fretta, va quindi lavorato molto velocemente.

Stefano Ferrara usa le mani anche in questa fase della procedura.

Anche Enzo Coccia, titolare della pizzeria La Notizia di Napoli, è tra i consulenti del Donatella di Donatella Arpaia.

Nei prossimi giorni l’editor di Dissapore, Maurizio Cortese, intervisterà Stefano Ferrara appena rientrato da New York.

[Fonti: New York Times, Slice, immagini: Slice, New York Times, Flickr/Azikiwe Mohammed]

“Peppiniello, quelle pizze diventano due!” è la famosa frase pronunciata dal Principe De Curtis, in arte Totò, nel celebre film “Miseria e nobiltà”. Era il 1954 quando “il principe della risata” ordinava e disdiceva pizze al povero figlio Peppiniello, sempre più affamato. Era la Napoli delle pizze “piegate a portafoglio”, nel centro storico ci sono ancora i banchi che testimoniano le tradizioni di un tempo. Pizze ancora fumanti da mangiare in piedi, con il busto piegato in avanti per non imbrattare camicie e cravatte. Nel quartiere “Duchesca”, a ridosso della stazione centrale, famoso per i “pacchi” a danno di indigeni e turisti, ahimè ci sono cascato anch’io, c’era già la pizzeria “Fortuna” di Antonio Coccia, papà di Enzo. “Nel 1973, a soli undici anni, quando feci capolino nella pizzeria di famiglia, eravamo in 230 a Napoli a sfornare pizze, oggi ne siamo 1350 ma la qualità è peggiorata”.

A parlare è Enzo Coccia della Pizzeria La Notizia.

E’ dal 25 giugno 1994 che ha aperto la sua pizzeria in Via Caravaggio, strada che collega le colline del Vomero e di Posillipo alla zona flegrea. Questa piccola pizzeria a breve funzionerà solo per le pizze da asporto, quasi pronto il trasferimento in un nuovo locale nella stessa strada, poco più giù. La Notizia fa storia a sé nel panorama delle pizzerie napoletane. Pochi posti a sedere e grande qualità. Stesso concetto dell’alta ristorazione applicato al cibo popolare per eccellenza. Pomodori del piennolo di Casa Barone del Parco naturale del Vesuvio, l’olio extravergine d’oliva “Le Tore” di S. Agata sui due golfi, la mozzarella di bufala campana, i migliori prodotti che la nostra regione offre finiscono sulle pizze di Enzo Coccia. Caso unico in Campania.

“Quelli che usano l’olio di semi nelle loro pizzerie sono degli assassini”. Senza mezzi termini. Mi spiega che la temperatura del forno arriva a 450 gradi e non esiste nessun olio di semi che abbia un punto di fumo così alto. La pizzeria è aperta solo di sera perché di giorno Enzo organizza corsi per aspiranti pizzaioli. L’appuntamento è alle ore dodici. Alla pizzeria troverò tre ragazzi alle prime armi, Erika Kashima from Tokyo, Clinton Elmore from Brooklyn e Giancarlo Talerico from Calabria ma ammogliato a Budapest e in procinto di portare con sé l’arte della pizza napoletana in Ungheria. Non poteva scegliersi maestro migliore.

Partiamo però dall’inizio. L’impasto. Subito capisco che è il particolare che più sta a cuore a Enzo. Farina doppio zero, acqua, sale fino marino, lievito fresco (solo d’estate, nei periodi più caldi, il lievito madre). “La lievitazione deve avvenire naturalmente, nell’arco delle dieci/dodici ore a temperatura ambiente. La maggior parte delle pizzerie fanno lievitazioni accelerate, brevissime, con quantità enormi di lievito che rendono la pizza indigeribile”.

Non lascia niente al caso, Enzo. Dalla scelta della legna per il forno, rigorosamente quercia e faggio. La robustezza della quercia perché, una volta arsa, forma la carbonella che a contatto con il suolo del forno permette di cuocere come si deve la parte sottostante della pizza. Il legno di faggio, più tenero, è maggiormente indicato per una buona cottura della parte esterna della pizza, il cornicione.

“C’è poco da fare, i grandi numeri non si sposano con la qualità. E’ proprio una legge. Io sono un artigiano della pizza. Non ricorro a nessun attrezzo, solo le mani. Per il pomodoro non uso né mixer né passini così come per la mozzarella. Quando devi sfornare mille pizze ogni giorno la qualità, almeno come la intendo io, te la puoi anche dimenticare”.

Mentre io e Enzo parliamo i tre ragazzi lavorano all’ impasto. “Clinton, stendi quelle braccia, devi metterci più forza!”. Gli inconfondibili odori cominciano a produrre i primi effetti. Raccoglie le mie intenzioni al volo Enzo. “Cominciamo con un pagnottiello salsiccie e friarielli. Erika, are you ready?”

Alla giapponesina e all’americano brillano gli occhi. Clinton s’ informa sui friarielli (verdura tipica napoletana appartenente alla famiglia dei broccoli). Lo prende in giro Enzo chiamandolo “McDonald”. “Avete fatto bene voi di Dissapore a spezzargli le corna al McItaly”. Mi aveva detto Enzo che segue il nostro blog ma non credevo fosse così informato. L’antipasto è andato bene, tocca alla “classica”, la margherita.

Perché la mozzarella di bufala e non il fiordilatte? gli chiedo.

“Trovare il fiordilatte giusto non è facile. Ci sono piccoli produttori, soprattutto a Vico equense e ad Agerola, però fanno solo piccole quantità prodotte con mucche locali. Mi fido più della mozzarella. Dopo averla tagliata la metto in un colino per farle perdere i liquidi in eccesso, poi va in frigo per 4/5 ore quindi la riporto a temperatura ambiente.

Comunque, prima di mettere la mozzarella sulla pizza, la stringo con la mano per farle perdere ancora quel poco liquido rimasto”. Altro particolare. “Non uso il parmigiano ma il pecorino, come tradizione vuole”.

Andiamo avanti con la versione “marinara”, nemmeno il tempo di toglierla dal forno che l’americano se l’è pappata tutta, ha ragione anche lui. Ho il pudore di non ordinargli un’altra pizza, magari con cicoli di maiale e ricotta di bufala, solo perché Enzo deve proseguire la sua lezione.

C’è poco da dire, le sue pizze si distinguono per la grande qualità dei prodotti che usa ma il pregio più evidente è che sono straordinariamente leggere.

Difetti della pizzeria? Solo due. In via Caravaggio è quasi impossibile parcheggiare l’auto. Il secondo? La sua pizzeria, scendendo Via Caravaggio sulla sinistra, la riconoscete facilmente. Quando vedete decine di persone in piedi ad attendere il loro turno, siete arrivati a destinazione. Vi tocca aspettare.

Ne vale la pena, questa è la vera “pizza gourmet”.

In attesa del caffè, una cameriera intratteneva la bimba down di una famiglia – padre, madre, e quattro figlie tra i tre e i nove anni – che aveva appena finito di mangiare la pizza. Mentre giocavano con dei ritagli di carta, un foglietto è finito inavvertitamente sul tavolo vicino, dove un signore stava cenando con alcuni amici, cadendo vicino a un piatto. La reazione è stata una frase brutale e intollerante che ha creato il gelo, ma di fronte alla quale nessuna delle persone sedute al tavolo ha avuto nulla da eccepire. «Quando si hanno dei figli mongoli è meglio restarsene a casa».

Per non turbare la bambina, il padre non ha reagito all’offesa ma, una volta a casa ha scritto una lettera al quotidiano La Tribuna di Treviso. Dunque, la domanda era, il razzismo in Italia non è mai stato superato?

Sabato 21 novembre alle 12:30 il primo D-Day comincia al Gran Caffè Aragonese, in Piazza San Domenico Maggiore 5-8 nel centro storico di Napoli. Siamo a pochi minuti (a piedi) dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi, e a 10 minuti di taxi da Capodichino, l’aeroporto napoletano.

Saluti, convenevoli, aperitivo. Quindi pochi metri per sistemare il bagaglio in albergo, e alle 13:30 andiamo in uno dei templi della pizza napoletana, il vicinissimo Sorbillo, in via dei Tribunali 32. Pizza (indimenticabile) + birra = 6 €. Concluso il doveroso rituale, una breve camminata ci permette di vedere i famosi pastori di Via San Gregorio armeno, il mondo a parte della Napoli Sotterranea, e sempre in zona, la Cappella San Severo. L’ingresso nei musei costa dai 6 agli 8 € a testa.

Un po’ di riposo in albergo e alle 20 ci ritroviamo al ristorante Palazzo Petrucci di Piazza San Domenico Maggiore, 4, (“un fiore nato su un monte di pietra“) dove ci accoglie una pazzesca degustazione alla cieca di mozzarella di bufala campana. Cinque i caseifici coinvolti, due del versante salernitano: Vannulo e Rivabianca, e due di quello casertano: Minicaseificio Costanzo e La Baronia, più un intruso scelto dal ristorante. Vediamo chi vince la sfida. Questo è solo l’antipasto, cui ovviamente segue la cena. Il menù degustazione costa 45 €, vino e mozzarelle comprese. I vini sono il Fiano doc 2008 e l’aglianico del taburno riserva 2006 Terre di rivolta, della Fattoria La Rivolta di Torrecuso, Benevento. Rispettivamente secondo miglior vino bianco biologico dell’anno e 4 Bottiglie nella guida Vini d’Italia 2010 de L’Espresso.

E ora gli alberghi. Sempre a due passi da Palazzo Petrucci, abbiamo scelto questi hotel: Piazza Bellini, in via Santa Maria di Costantinopoli, e Neapolis, in via Francesco Del Giudice, 13. Il primo perché ci fa spendere meno del previsto, 65 € per la doppia uso singola, 75 € per la doppia. Il secondo perché ci fa spendere poco, 50 € per la singola, 75 per la doppia.

Domenica 22 novembre: la musica è finita, gli amici se ne vanno. Non prima di aver fatto una ricca colazione a base di sfogliatelle nella gloriosa Pasticceria Scaturchio di Piazza San Domenico Maggiore 19, sennò che domenica è.

Chi vuole esserci lo scriva nei commenti o a dillo@dissapore.com, la nostra casella di posta elettronica. Stessa cosa se vi servono informazioni logistiche e consigli, Maurizio Cortese, napoletano doc, sarà felice di aiutarvi. Dico, vorrete mica mancare il primo D-Day?

Imamgine: Flicr/Shamballah

Se Julia Roberts siederà proprio ai tavoli di marmo del locale di Forcella dipende dall’accordo tra la produzione del film e la leggendaria pizzeria. Ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno, Antonio Condurro, uno dei soci e  pronipote di Michele: «Non c’è niente di deci­so. Non ci voglia­mo guadagnare, ma neanche perdere. Ab­biamo 12 – 13 operai. Noi soci siamo in 10, tutti parenti. Va bene, la produzione è interessata, ma per noi sono importanti i clien­ti, i nostri lavoratori. Insomma, se dobbiamo re­stare chiusi prima di dire sì bisogna accor­darsi».

Vi state chiedendo come può, una semplice pizzeria napoletana, snobbare Julia Roberts?

Intanto, Da Michele non è una semplice pizzeria. Fondata nel 1863 dal maestro pizzaiolo Michele Condurro, è tra le più antiche di Napoli, insieme alla Antica Pizzeria di Port’Alba (1830) e alla famosa Brandi (1889). Salvatore Condurro, che è uno dei pizzaioli da oltre 40 anni (quaranta) ci ha spiegato la scelta di servire solo la margherita (con freschissimo fior di latte proveniente ogni mattina da Agerola), e la marinara (con pomodori San Marzano freschi e coltivati nella valle del Sarno) con queste parole: «Le altre, sono pesanti focacce, degenerazioni della vera pizza napoletana. Da noi, niente miscugli forzati, dai nomi ridondanti».

Nella piccola pizzeria ci sono pochi tavoli, appiccicati l’uno all’altro, ma il consiglio, una volta entrati, è di prendere il numero, attendere il vostro turno, scegliere la pizza e consumarla in piedi, appoggiati alla stretta e lunga lastra di marmo che costeggia il muro. D’altra parte «il vero self-service è nato qui e non in America, i passanti, al profumo di pizza, entravano per consumarla in piedi, con le mani: in pochi minuti e con poche lire».

Non avendo letto il libro di Elizabeth Gilbert, mi chiedevo come fossero raccontati Da Michele e gli altri tempi gastronomici italiani inclusi. Qualcuno l’ha letto? Capita con le scrittrici americane, da Frances Hayes in poi, di leggere giudizi esagerati, espressi con lo sguardo accecato dalle nostre bellezze. Qual è per voi il libro che ha raccontato meglio le meraviglie della gastronomia italiana?